главная страница обратная связь
главная строительство: деревянные дома | крыши | деревянные конструкции | строительство дачи школа ремонта: плиточные работы | стекольные работы | штукатурка
строительство дачи
разбивка плана дома
основания и фундаменты
подвал, подполье, погреб
цоколь и отмостки
типы стен
перекрытия
крыша
полы


Перекрытия
Перекрытия бывают междуэтажными, чердачными и подвальными. Междуэтажное перекрытие разделяет отапливаемые этажи здания, оно состоит из несущих элементов и пола. Чердачное перекрытие, отделяющее отапливаемое помещение от холодного, должно иметь слой утеплителя. Под утеплителем делают слой пароизоляции. Подвальное перекрытие также должно иметь слой утеплителя и слой пароизоляции, который располагается непосредственно над утеплителем.

В части здания, где нет подвала, полы первого этажа устраивают на слое подсыпки по грунту. В малоэтажном строительстве перекрытия обычно выполняют балочными деревянными или из железобетонных пустотных плит.

Деревянные перекрытия. В деревянном перекрытии между балками устраивают завышение, образующее потолок нижнего этажа, обычно в виде щитового наката и слоя звукоизолятора сверху. Доски пола укладывают по лагам, опирающимся на балки, или непосредственно по балкам.

Подбор балок и их укладка
Балки (лаги), обычно из сосны или ели, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность — не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год).

Если балки пола первого этажа кладут на столбики, поставленные довольно часто, то междуэтажные и чердачные опираются на стены только своими концами и под них редко ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует укладывать на расстоянии 1 м друг от друга или несколько ближе. Наиболее прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7 : 5. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Прогиб балки в большей мере зависит от ее высоты, чем от ширины. Например, если скрепить два бруса, они выдержат нагрузку в два раза большую, чем уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако в уменьшении ширины также есть свой предел. Если балка будет слишком тонкой, она будет прогибаться.

Перекрытие под нагрузкой будет ровным, если в балках вытесать так называемый строительный подъем: нижней стороне придают форму плавной кривой с небольшим подъемом в середине.

Потолок с такими балками сначала слегка поднимается в середине, затем от нагрузки выровняется постепенно и станет почти горизонтальным. В качестве балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна.

Высота балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 длины. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7 : 5, диаметр бревна должен быть 30 см. Брус можно заменить двумя досками тако го же сечения, что и брус. Доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать толстые доски, поставленные на ребро.

Для подбора сечения балок можно применять упрощенный метод. Полная нагрузка на 1 м2 балки состоит из суммы собственной массы и временной нагрузки. Например, собственная масса перекрытий по деревянным балкам с щитовым накатом составляет 220 кГ/м2. Временная нагрузка на чердачное перекрытие — 75 кГ/м2, междуэтажное— 150 кГ/м2.

Заделка концов балок и стены. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают в верхние венцы на всю толщину стены. В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные гнезда.

Из-за соприкосновения теплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах, концы балок часто загнивают. Этого можно избежать, если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда для укладки балок, например, в кирпичных стенах надо делать несколько больших размеров, чем концы балок. Нижняя часть гнезда должна быть ровной, поэтому перед укладкой балок ее нужно выровнять битумом и уложить два-три слоя рубероида.

Глубину гнезд в каменных зданиях обычно выбирают на 25 см, а концы балок кладут на опору длиной 15 см. Концы балок обтесывают, покрывают на 75 см антисептиком, просушивают, просмаливают на 20 см и в пределах осмолки обвертывают двумя слоями толя. Торцы балок не смолят и не закрывают рубероидом.

Балки можно заделывать следующим образом. Концы их обтесывают под углом 60°, антисептируют, просмаливают, обвертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 3—5 см. После укладки балки ее боковые и верхнюю стороны заделывают раствором со щебенкой, торцы не смолят.

В стены толщиной в два кирпича (51 см) концы балок заделывают следующим образом. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают его и вставляют в гнездо, прижимая им просмоленный войлок. При заделке концов балок чердачного перекрытия в стены толщиной в два кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего в них устанавливают ящики из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.

Заделка концов деревянных балок:
а — междуэтажных перекрытий в стену в 2 кирпича;
б — в чердачном перекрытии в стену в 2 кирпича, с установкой просмоленного ящика.

Балки около дымоходов располагают не ближе 40 см от внутренней поверхности дымохода. Если отдалить балку нельзя, ее врубают в ригель, который врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, толстыми концами их укладывают в сторону дымохода.

В кирпичных и каменных зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее 5 см, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить ленту из толя или рубероида.
Rambler's Top100