главная страница обратная связь
главная строительство: деревянные дома | крыши | деревянные конструкции | строительство дачи школа ремонта: плиточные работы | стекольные работы | штукатурка
строительство дачи
разбивка плана дома
основания и фундаменты
подвал, подполье, погреб
цоколь и отмостки
типы стен
перекрытия
крыша
полы


Цоколь. При ленточном фундаменте цоколем обычно служит его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирка) или над ними (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.

Самый надежный — западающий цоколь. Его форма позволяет хорошо укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникновения снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей.

По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требует устройства слива); сдвинутый ближе к осевой линии наружных стен, он имеет более четкую конструктивную схему передачи нагрузок на фундамент. Эстетические качества западающего цоколя также более современны.

Устройство выступающего цоколя может быть оправдано лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при устройстве теплого подполья, когда он используется в качестве тепловой защиты подполья и по своей ширине превосходит толщину наружных стен.

Иногда цоколь выполняют в одной плоскости со стеной, но это нецелесообразно, даже если материал цоколя и стены однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае открыт и нечетко оформлен, а его месторасположение выглядит случайным.

Цоколь дома подвержен значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или его последующая облицовка керамическими плитками выглядят эффектно лишь в первые годы после отделки, в дальнейшем же они, как правило, требуют периодического восстановления и ремонта.

При кладке цоколя из естественного камня лучше использовать камни плитняковой и постелистой формы, подбирая их по толщине для каждого ряда. Такие камни позволяют делать перевязку вертикальных швов и получить высокую прочность кладки.

Сверху цоколя под наружной частью стены укладывают бетонный или железобетонный выравнивающий пояс. Такой же пояс целесообразно сделать и при расположении над цоколем оштукатуренной стены: его выступающий край хорошо защищает штукатурку снизу.

Цоколь из монолитного бетона делают в опалубке. Лучше, если он будет возведен сразу по всему периметру дома без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри разместить арматурный каркас, собранный из проволоки, старых труб и уголков. Если цоколь имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную кладку.

Наружной поверхности бетонного цоколя можно' придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку, например, резиновые коврики, волнистый стеклопластик. Бетонную поверхность после распалубки расчищают от подтеков и наплывов, заделывают в ней пустоты и щели и покрывают цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить, но любая краска на цоколе держится недолго.

Значительно быстрее можно собрать цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Их размеры могут быть любые, однако лучше, если по высоте они будут не менее высоты цоколя. Горизонтальные швы нежелательны. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке их масса не должна превышать 80—100 кг.

Для монтажа можно использовать обычные рычаги из бревен или металлических труб (высота подъема небольшая). При большой массе блоков необходимы монтажные петли. Цоколь из сборных бетонных блоков может иметь с наружной стороны также самую разнообразную фактуру: бетонную гладкую и рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем, битым стеклом.

В основном применяют два способа формирования таких блоков: «лицом вниз», когда фасадная сторона образуется на дне формы, и «лицом вверх», когда эта сторона получается сверху. Первый способ удобен для получения декоративного бетонного рельефа (на дно подкладывают матрицы из резины, линолеума, пленки), а также при облицовке блоков керамикой, стеклом и другими плоскими отделочными материалами.

Второй способ применяют при выполнении декоративного слоя из естественного камня, щебня или каменной крошки. Впрочем, «щебеночная» фактура может быть получена и первым способом. В этом случае уложенный на дно щебень заливают бетоном, а затем после распалубки (через два-три дня) с фасадной стороны смывают раствор струей воды. Делают и так: щебень утапливают в слой глиняного раствора, уложенного заранее на дно формы, а затем после распалубки этот глиняный слой вымывают водой. При таком способе щебень отмывается лучше.

При кладке цоколя из стандартных бетонных блоков заводского изготовления их подбирают по высоте с таким расчетом, чтобы толщина кладочных швов была минимальной. Расшивка или затирка швов в этом случае получается более надежной и качественной.

На пучинистых грунтах цоколь целесообразно решать в виде железобетонной перемычки, особенно если наружные стены выкладывают из кирпича или мелких блоков. Нижнюю зону цоколя-перемычки армируют металлическими стержнями диаметром 8—12 мм. Такие сборные цоколи не должны опираться непосредственно на пучинистый грунт.

Между ними и грунтом в промежутках между опорами оставляют свободное пространство высотой 10—15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами. Такое решение предотвращает давление грунта на нижнюю плоскость перемычки при его морозном пучении.

Хотелось бы в связи с этим еще раз подчеркнуть, что силы морозного пучения на тяжелых влаго-насыщенных пучинистых грунтах достигают 10—15 т на 1 м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении цокольного узла могут деформировать не только цоколь, но и все вышерасположенные конструкции.

Поэтому на пучинистых грунтах не рекомендуются цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (крыльца, террасы, веранды): интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздухаа и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Имея небольшое поперечное сечение (толщину), такой цоколь-экран оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

На сухих непучинистых (неподвижных) грунтах пространство между столбчатыми опорами (забирка) может быть заполнено по железобетонной перемычке практически любыми материалами: кирпичом, деревом, бетоном. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной как по форме, так и по фактуре.

При выборе материала для устройства цоколя следует учитывать будущее его сочетание с материалом наружных стен дома. Например, если стены кирпичные, то цоколь из кирпича делать не следует. Гладкая поверхность бетонного цоколя будет лучше сочетаться с мелкой фактурой кирпичной кладки стены, и, наоборот, цоколь из кирпича или камня хорошо смотрится на фоне относительно гладкой поверхности стены.

Отмостки. Для защиты фундаментов от дождевых и паводковых вод по периметру дома устраивают отмостку. При хорошем качестве она служит не только надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундаментов, но и декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Верхнее покрытие отмостки может быть выполнено из щебня, гравия, булыжного камня, клинкерного кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток.

Для основания подбирают материал в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость. Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши.

На обычных грунтах она должна быть на 15— 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочном ее поверхность должна выходить на 20—30 см за пределы отрываемых под фундаменты траншей или котлованов и быть не уже 90— 100 см. Поперечный уклон от стен дома для щебеночных, булыжных и кирпичных отмосток 5—10%, то есть 5—10 см на 1 м ширины, а для асфальтовых и бетонных — 3—5%.

На сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столбчатом фундаменте отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши, чтобы предотвратить размыв грунта, делают местные водозащитные покрытия.
Rambler's Top100